天高氣爽,白雲朵朵,觀光巴士向著奧地利首都維也納東南郊疾駛,沿著郊外Simmeringer幹道,不久,便到了維也納奧伯拉健身公園2.tor的Wiener Zentralfriedhof,那裡有一座龐大的公墓--聖麥斯公墓,它聞名的原因就與世界著名的音樂家、作曲家有關,那裡聚集著著名音樂家的墓地或紀念碑。因而,那座中央公墓的「名譽區」Ehrengräber 32a 也被譽為世界樂聖的墓地沙龍。
下車后,在公墓數處粗大的鐵門中間,只見豎立著兩座尖塔形的弗朗茨皇帝的紀念碑。進入大門,是一條筆直寬闊的柏油馬路。馬路盡頭矗立著一座半球形綠屋頂的教堂,馬路兩側各有一排紅磚綠頂的拱廊,裡面是修飾華麗的昔日皇公貴族的墓地,巨大的在馬路盡頭的左側,我們一行隨著中央公墓的花園裡那一條綠樹成蔭的小路肅肅而行,樹木蔥籠,氣勢顯赫,縱橫交錯地排列著許多大理石墓,這些基地以姿態各異的雕塑組成一個具有獨特藝術魅力的墓群,而這些墓地的主人的名字使這個饒富欣賞價值的墓群變得更加引人入勝。
領隊的導遊款款道來,如果你是60多年前的英國影片「The Third Man(第三個男人)」的一個粉絲,此刻,你可以盡情讓思絮放飛,想象著在影片的最後一幕,和那位柔情的女演員一起,漫歩在中央公墓式的寂靜的大道上...
半個余世紀前的老電影,誰也沒有鼓動心弦的同感,忽然,導遊在無線感測解說器上播放了那段感人的旋律...
啊!那是一段熟悉的、動情的Melody...Theme Music:"Harry Lime Theme" by Anton Karas...
維也納聖麥斯公墓建於1784年,佔地240公頃,共有墓穴百萬多座,是維也納最大,也是全歐洲第二大公墓。在公墓中間有一處墓區,這處墓區就是中央公墓(Central Cemetery),這裡安葬著莫扎特、海頓、貝多芬、舒伯特、勃拉姆斯和施特勞斯父子三人等20多位聞名於世著名音樂家、作曲家。公墓是19 世紀初奧地利帝國皇帝弗朗茨在位時修建的,最初只有皇公貴族才能埋葬在這裡。二次大戰以後,維也納市規定,除國家和政府首腦外,凡對國家做出重要貢獻而被市政府授予榮譽公民的人逝世后都可免費得到一塊墓地。
此刻,參照互動百科的_維也納中央公墓詞目,我憶起我們沿一條鋪著碎砂石的小路向前走幾步,即來到並排在一起的貝多芬和舒伯特的墓地。貝多芬的墓碑三面被蒼翠的松柏簇擁著。這是一座錐形的白色大理石墓碑,正面底座上用黑字寫著:「貝多芬」,墓碑中間雕刻著一架金色的豎琴,頂端是一條蛇團團圍住一隻展翅欲飛的金蝴蝶。蝴蝶象徵著渴望自由飛翔的貝多芬,蛇則象徵著病魔。貝多芬自26歲開始聽力明顯下降,但直到兩耳失聰后,他還寫出了大量傳世之作。貝多芬的一生是與命運進行頑強鬥爭的一生。
舒伯特墓毗鄰在貝多芬墓的旁邊,墓碑也是白色大理石的,呈長方形,高約4米。舒伯特的墓碑上面一個真人大小的男子浮雕依稀是他的面容。他和一位女神相對而立;女神的右手高揚著桂冠;他腳下是扶著花籃的安琪兒,正仰臉傾聽他們的交談。兩隻天鵝銜著一架金色的豎琴,優遊地浮在湖面,使人想起他最後的傑作《天鵝之歌》。墓后是一排常綠喬木,墓前常有人們敬獻的鮮花。這一切都強烈地使人聯想到藝術與不朽。墓碑上雕刻著一個帶翅膀的音樂女神正在給舒伯特戴上音樂桂冠,在舒伯特的頭像下,有一位小天使和他獻上的花籃。舒伯特非常欽佩貝多芬的音樂才能,並自視為貝多芬的學生。臨終時他留下遺囑,要求埋葬在貝多芬旁邊。但這兩位音樂大師生前都很清貧,最初都被埋葬在市內一個小公墓里。直到1888年,音樂之友協會才將他們一起遷到中央公墓來,並為他們修建了較大的墓碑。
在貝多芬和舒伯特的墓地前面,是1859年建立的莫扎特紀念碑。莫扎特墓地的開闊明朗則更易使人相信莫扎特遺體的大團圓結局。這是一座青銅製成的紀念碑,底座正面是莫扎特側面頭像,頂上的音樂女神雕像神情哀切,低頭垂手坐在一摞樂譜稿上,手上還拿著一頁未完成的樂譜。25歲的莫扎特前往維也納。在維也納,莫扎特度過了他生命中的最後10年。這10年是他創作生涯中最輝煌的階段。莫扎特的作品表現民主和自由,洋溢著明快、樂觀的情緒。他廣泛採用各種樂曲形式,把德、奧、意等國的民族音樂和歐洲的傳統音樂有機地聯繫在一起,賦予它們深刻的思想內涵和完美的表現形式,莫扎特的一生也非常貧困,靠賣曲子掙的錢不足以養家糊口,他不得不頻繁搬家,居無定所,健康狀況也每況愈下。1791年12月,年僅36歲的莫扎特在貧病交加中去世。第二天,他的遺體被送往一個不知名的貧民公墓聖馬克斯公墓一側貧民的墳堆里草草埋葬。後來,他的朋友們湊錢給他修整了墓穴,並立了一塊墓碑。旁邊一個小天使用手支著頭靠在墓碑上。為了紀念這一段歷史,音樂之友協會決定不把他的遺骨遷到中央公墓來,而只在這裡修建了一座紀念碑。從此以後,這一小塊墓地成為著名的音樂家、劇作家、導演等身後集合的地方。
在貝多芬和舒伯特墓的對面,是另一位音樂大師勃拉姆斯的墓地。
旁邊,則是「圓舞曲之王」--小約翰·施特勞斯的墓地。他的父親老約翰·施特勞斯及大弟弟約瑟夫的墓地也在附近。19世紀奧地利從事作曲與指揮的施特勞斯家族中最重要的成員,小約翰將圓舞曲和維也納輕歌劇優雅迷人的程度帶到了不可逾越的巔峰,他的墓地別出心裁。石頭壘疊的底座上是灰白色的高聳石雕。底座和雕塑所用的石頭似乎全部未經打磨,不規則的形狀充滿了天趣。石雕分上下兩部分。下部分的主體是一位左膝微曲、身體和頭頸右側的立體女神雕像,她的右手輕按在身畔一架金色的豎琴上,豎琴右側和底部的一豎一橫兩塊大石給豎琴以有力的承托;女神的左手輕輕搭在身側的墓碑上,不規則的基碑中間刻著逝者的名字和生卒年月日;女神頭部的右側和右上方是兩個可愛的安琪兒。石雕的上部是一塊長方形大石,大石中間是小約翰的頭部浮雕。石雕后簇擁著翠綠的枝柯、粉紅的花朵;墓地前和兩側是綠茸茸的草坪,墓前常有人們敬獻的鮮花。這一切恍然使人置身於小約翰那優美流動的音樂之中。
一條小徑的盡頭豎立著半截折斷的白色圓柱,它的底座鐫刻著死者的姓名;左側有一個低眉垂目的安琪兒,肉翅輕斂,靜靜地衛護著墓中的音樂家,並好心地照看著墓前那如同拜毯似的一畦花草。圓柱上頭是一樹櫻花、數株青松,清幽中滲出甜蜜的生機。來此憑弔的人們都不禁慶幸,貧病交加中死去的音樂家終於可以安眠了。
在這些音樂大師的墓地周圍,還有許多其他方面藝術人士的墓地。雕刻精細的墓碑記載著他們生前的顯赫職務和經歷。維也納是著名的音樂之都,人們在聆聽了音樂大師們不朽的樂曲之後,到維也納中央公墓的音樂家墓地憑弔一下,也算是緬懷聖賢們最虔誠的哀思了。
中央公墓,這裡成了流芳百世的音樂家們聚集的永無終止的沙龍,從而引世界遊人來此源源不斷、媛媛難息、甚至於趨之若鶩。
駐景恨無千歲葯,彈指三生斷後緣,不思量,自難忘,小軒窗,正梳妝...
料得年年腸斷處,夜來幽夢忽還鄉...
憑弔維也納世界樂聖的墓地沙龍令人感悟一種神奇的精神滋潤。
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